Обработка днища автомобиля от коррозии Своими руками

Обработка днища автомобиля от коррозии видео

Советы по обработке днища от коррозии своими руками

autolada.ru:

• Снимите старый отслоившийся налет
• В этих местах чистые от ржавчины до металла
• Обработать преобразователем ржавчины
• Загрунтовать специальной грунтовкой (не под краску, а под шпаклевку – в магазине подскажут)
• Обработайте мастикой для средства. Есть еще мастики разные: полимерные, каучуковые, битумные, сланцевые, даже «металлорезиновые». Выбор осуществляется по портфолио и собственности. Успешно использую дешевый резиновый битум, он достаточно долго держится, не отслаивается, хорошо держится на металле и старом покрытии.

90% успешной коррозии днища кузова нового автомобиля – это подготовка поверхности.

Все они должны быть чистыми, ржавчина должна быть физически удалена, обезжирена и желательно загрунтована. Никто в сервисе с вами этого не сделает. Потому что это грязная, кропотливая, скрупулезная и неликвидная работа. В лучшем случае они сотрут грязь со дна керхером и намажут его каким-то «чудодейственным макияжем», забрав при этом немалую сумму денег.


Так что, если вы хотите сделать все правильно, вам обязательно придется делать это самому. А какой шпаклевкой поэтому не так уж и важно. При хорошей подготовке поверхности результат будет практически таким. А если вы делаете днище, не забывайте смотреть на пол под ногами водителя и переднего пассажира со стороны кабины. Там тоже могут быть проблемы…

В яму сдирал все, что можно было оторвать отверткой, потом преобразователем ржавчины, так что у ребят была насадка компрессора – предмет мебели. Залил туда какой-то битумный мовиль, правда надо было разбавить растворителем, штоб был тоньше, а то не вылетал из сопла и я им “красил” все снизу потом еще и на порогах, короче , куда это могло пойти. В дупле можно, конечно, передвигаться, но сейчас совсем хреново, мне это не нравится, но я бы все это перемешал, разбавил солярием и взорвал из пистолета.

Способ с форума http://vaz-2106.ru/

Если зимой мало погонять, можно управлять фондом самостоятельно, а если много, то на заправке. Процесс проведения работ, если вы сами хотите получить удовольствие и материально. Материалы:

• 3 банки битумной мастики
• movil 4 воздушных шара по 1л каждый
• 1 цилиндр цинковой грунтовки
• антигравийный 1 мяч
• кисть широкая 1 шт
• 2шт широкие и узкие металлические щетки
• ершик для бутылок 1
• клейкая лента 1шт.

Процессы:

1. моя задница из трубки
2. домкраты моем щеткой и сушим летом это жаркий день
3. потом надеваем респиратор и защитные очки, берем щетки по металлу и вперед как чистить днище от грязи и отслаивающегося антикор (обрабатываем ржавчину нейтрализатором а потом землей)
4. когда этот акт сделан и вы похожи на шахтера) берем брусок, перемешиваем шпаклевку до однородной массы и широкой кистью наносим в 2-3 слоя с промежуточным высыханием . см инструкцию
5. затем низ порогов, домкраты, свес запаски и бачок обрабатывают 2-х слойным противоскользящим покрытием (заклеиваем пороги на резинку скотчем), а домкраты, свес запаски и бак замазан шпаклевкой.
6. Лонжероны и подократники от сердца правильно заливаем мовилем до тех пор, пока он не потечет из соседней лунки и так до каждой лунки до победы снимаем алюминиевые пороги в салоне и в мовиле бухты Порги, пока не потечет из отверстий дренаж, потом ставим на место и идем мыть ацетоном, а потом принимаем душ
7. После такой обработки можно уже через 2 дня ездить на машинке, результат удовольствия реже начинает ржаветь днище + немного шумоизоляции. Материалы, использованные при обработке: Movil 1L Cavallo с силиконом, цинковая грунтовка High Gear, антигравий Bodi, готовая битумная мастика rizino (названия забыла))).

Кароч, Раст-Стоп пользуюсь с 98-го года, поэтому у моей машины до сих пор живой зад. И я бы сказал в отличном состоянии! Сначала навешиваем брызговики спереди! (Надеюсь, есть крылья) В пороги не стучат! Для меня именно это место оказалось самым слабым, пороги в районе средней стойки…. Теперь, будет ли мыть или нет. По сути, это масло. Разумеется, впитывается швами, стыками, трещинами. Дно застелить ровным слоем. Дорожная пыль оседает на этом масле и прилипает. Образуется «лепешка» или тонкая пленка порошка, пропитанного раст-стопом. Этот пирог работает как гусиный жир, вы видели, как утки выходят из воды сухими? Здесь и здесь примерно то же самое. Нет доступа к воде для утюга! Кроме того, поскольку состав не загустевает, он перемещается в сварных швах и полостях, пропитывая ржавчину и зазоры. Очевидно, он не может пропитывать металл или краску! Но отсюда и выясняется минус этого препарата. Через 2-3 года при диффузионном методе все “разлетается”… Грязь сохнет и падает, особенно если это место пескоструйным аппаратом из-под передних колес… Вот почему я сказал брызговики. А для обновления состава на самых сложных участках (это петли домкратов, подоконники и задний фартук) можно купить за 350 рублей 1 литр раст-стопа (он есть в крупных магазинах). И раз в год наносите кисточкой на эти заряженные места. Этого литра хватит на 5 лет….

Способ с форума http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=53004

1. щеткой (встреченной кисточкой) удалить ржавчину и старый набухший налет, попробовать очистить утюгом.
2. Если ржавчина совсем не сходит, оставьте пока эти места.
3. Затем промазываем все нейтрализатором ржавчины, переходим к обеду, пока преобразователь не высохнет (остаются белые пятна, ржавчина становится черной).
4. После этого снова кистью, потом крупной наждачной бумагой уже полностью до металлического блеска.
5. В итоге удаляем все ржавые места, протираем тряпкой, смоченной растворителем.
6. Оберните утюг шнуром, 1-й слой жидкий (как краска), чтобы он затек во все трещины, сохнет 30-40 минут, 2-й слой – толстый.
7. Внутрь лонжерона продуть смесью Мовиль + чистое масло (или уже в продаже жидкий Мовиль – он уже с маслом полнотелый, разбавлять не нужно).
8. Как правило, этой смесью необходимо одновременно продуть все отверстия лонжеронов, пороги, снять обшивку дверей, салон и распылить изнутри (или нанести кистью), где это возможно и невозможно, стойки, крылья изнутри и т.д.
9. После такой обработки о внутренних элементах можно забыть на 3 года – ничего не ржавеет.

Конечно, лучше делать самому, в сервисе так бережно никто не позаботится, кое-где для вида посыпят и быстро выбросят. Мовиль в болончики тоже далеко не дойдет (маленькая киска)))) нужен компрессор и мовил и хорошее давление чтоб мовиль туча хорошо п.с точки где лучше болгаркой на устойчивом утюге проделать дырочки и впаять туда патч. Сварной шов очистить, обезжирить и сразу покрыть герметиком (например, Bodi999). При наличии отверстий / трещин в лонжеронах лонжероны полностью обрезаются снизу и привариваются новые.

Как правильно удалить ржавчину

Рецепты антикоррозионных составов

Рецепт с форума autolada.ru:

Рецепт приготовления:

1. растворить 1 кг свежего сала
2. хорошо перемешав, добавьте 15 г камфоры.
3. тщательно перемешивая, добавьте графитовый порошок до получения соответствующего цвета и плотности.
4. после остывания смесь готова к употреблению. Покрывает те части автомобиля, которые наиболее подвержены воздействию влаги и грязи, а также места, уже покрытые ржавчиной.

Рецепт с форума http://vaz-2106.ru/

Сделано из домашней смеси. Поскольку мы живем в частном секторе, особых проблем не возникло. Разожгли костер, повесили на треногу старое ведро, кинули туда смолу, пушечный жир, парафин и залили шахту до нужной вязкости… Потом взяли специальную бочку, налили в нее вареный бадяг и накачали воздух под давлением. Из бака выходила трубка, похожая на распылитель. Ну а потом на предварительно вымытой, просушенной и подвешенной машине тщательно залили все скрытые ямки и впадины… Потом дали немного подсохнуть, а потом поехали кататься по лужайкам, чтобы приколоть маленькое дно с визой… Кстати, за эти десять лет обработка не потеряла своих свойств, только потом сделали под себя и конечно же сразу поставили на колесные арки.

Старый Свет

Второй подход – европейский, более серьезный. Помимо обработки полых полостей маслами ML, на открытые нижние панели и колесные арки наносятся твердые (битумные) защитные составы. Этот метод более требователен к качеству подготовительных работ. Важно тщательно вымыть открытые нижние панели, иначе битумные составы быстро отклеятся.

Основное преимущество битумных покрытий – их высокая механическая прочность. Различные их виды, например, состав для жидких колесных арок или для нижних панелей, способны надолго защитить металл от внешних воздействий.

ОПАСНАЯ ЭКОНОМИЯ

На рынке огромное количество компаний, которые предлагают свои антикоррозионные составы. Все продукты сопоставимы по качеству, однако следует отдавать предпочтение известным плеерам, например: Tectyl, Noxudol, Dinitrol, Waxoyl.

Фирменные химические вещества не самые дешевые, но они проверены много раз. Именно с ней работают специализированные службы, увидевшие результаты использования продукции сомнительных производителей. Некачественные продукты не защищают, а убивают организм. Например, масла ML для левшей вместо того, чтобы глубоко пропитывать поверхности и швы, создавая защитный слой, действуют наоборот. Они обладают очень низкой текучестью, забивают стоки, а также образуют толстую мембранную пленку, под которой коррозия только ускоряется. А недорогие битумные составы имеют крайне низкий срок службы. Быстро высыхая и растрескиваясь, они в определенной степени защищают кузов от механических воздействий, но не от коррозии.

Рекомендации по выбору

Классифицируют антикор по:

• особенности приложения;
• разновидность;
• химический состав;
• места применения.

Для начала нужно помнить, что антикор условно можно разделить на средства для внутренних и внешних поверхностей. Не рекомендуется использовать ингибиторы внутренней коррозии для обработки днища автомобиля. Они не смогут продемонстрировать такую ​​же эффективность, как продукты, специально разработанные для наиболее часто подвергаемых воздействию поверхностей. Автовладелец должен определиться с подходящим типом шпатлевки, разобраться в требованиях, а затем обзавестись наиболее эффективным составом. В связи с этим есть несколько практических советов.

Виды

Есть инструменты, которые используются по прямому назначению при обработке скрытых и труднодоступных поверхностей. Для днища они не используются из-за низкого КПД и структурных характеристик вещества. Такие антикоррозионные препараты изготавливаются на основе масел или парафинов. Масляные продукты характеризуются жидкой структурой, которая не меняется даже после высыхания. Хорошо справляется с микротрещинами и царапинами. А парафин – это воск. При высыхании препарата остается эластичная пленка. Качественные купажи не теряют своей эффективности даже в условиях резких перепадов температур. Если нужно обрабатывать пол автомобиля, здесь используются следующие виды антикоррозионных материалов:

1. Битумный. При производстве битумных мастик используются различные смолы. Фонды предназначены для одновременного выполнения двух функций. Во-первых, они помогают защитить днище кузова от механических повреждений. Кроме того, возникает эффект удержания металла, что положительно сказывается на снижении диффузионной активности уже образовавшейся ржавчины. Чем лучше битумная мастика, тем больше сохраняется защитный и консервирующий эффект. Во время нанесения необходимо использовать слой толщиной примерно 300-400 мкм. Здесь следует исходить из текущего состояния фонда, а также из рекомендаций производителя.
2. Резина и ПВХ. Резина и ПВХ также являются чрезвычайно эффективной основой для разработки антикоррозионных средств. Из всех конкурентов они самые стойкие. Но в основном они используются на стадии заводской обработки.
3. Пластик. Также существует антикор на основе жидкого пластика. Подходит для домашнего использования, но с точки зрения защиты днища автомобиля показывает себя не с лучшей стороны. Основная проблема – низкая механическая стабильность.

Читайте также: Процесс установки противоугонного замка на автомобиль

Конечно, возникает вопрос, какой вид антикоррозионного средства для автомобиля лучше всего защищает от ржавчины и коррозии.

Ответ найти непросто, ведь антикоррозионные средства действительно могут существенно отличаться друг от друга. Но практика наглядно показывает, что при обработке днища лучше использовать битумные составы, резину или ПВХ. Не забывайте о высокой важности качества, так как не все производители используют компоненты, заявленные на упаковке. Здесь не стоит экономить, ведь действительно хороший антикор не может стоить дешево.

Предъявляемые требования

Мы все ближе и ближе к тому, какой антикор лучше выбрать для своего автомобиля. У достаточно старого автомобиля состояние заводской защиты оставляет желать лучшего. Выбирая антикоррозионный состав, необходимо ориентироваться на максимальную эффективность создаваемого им защитного слоя. Чтобы продукт работал эффективно и не допускал дальнейшего распространения ржавчины по днищу автомобиля, необходимо выполнить некоторые требования. Это означает:

1. Ручка высокого качества. Материал должен надежно прилегать к металлическим поверхностям, обработанным антикоррозионным средством, чтобы создать эффективную адгезию. Подготовительный этап здесь будет играть важную роль. Согласно инструкции производителя, автовладелец должен будет удалить все загрязнения, очистить уже заржавевшие участки, возможно, обезжирить металл специальными составами.
2. Срок действия. Средство должно долго сохранять свои свойства и не иметь временного эффекта. Высококачественные антикоррозионные материалы рассчитаны на несколько лет эксплуатации без повторных профилактических работ. Но если принять сомнительное средство, оно может несколько месяцев не выдержать металл.
3. Единообразие. Следите за тем, чтобы антикор был максимально однородным, густым, не слишком жидким. Если вы видите, как продукт начинает отслаиваться, лучше сразу поменять банку у продавца. Перед применением продукт хорошо перемешать.
4. Заполнение трещин, сколов и других участков. Не все днище автомобилист может тщательно обработать буквально каждый миллиметр. Поэтому хорошие антикоррозионные материалы обладают свойством эффективно заполнять все трещины и труднодоступные места. Это не отменяет того факта, что при работе с металлом в автомобиле нужно быть осторожным, осторожным и стараться не пропускать участки.
5. Отслаивание и растрескивание. Это отличает некачественные мастики и антикоррозионные средства, которые через небольшой промежуток времени после нанесения покрываются небольшими трещинами. Или образовавшаяся пленка начинает разваливаться. Не исключено, что это вызвано нарушением технологии обработки. Но если вы действовали по инструкции производителя, у вас просто была некачественная защита. Поскольку на рынке присутствуют качественные подделки антикоррозионных средств, нельзя исключать возможность приобретения контрафактного товара.
6. Устойчив к высоким температурам и пламени. Все антикоррозионные материалы должны быть огнестойкими. Несоблюдение этого требования может привести к опасным последствиям.
7. Эластичность и защита от электролитов и влажности. Качественные антикоррозионные материалы после высыхания на дне образуют прочную эластичную пленку, благодаря которой опасные электролиты и влага, являющиеся катализатором коррозионных процессов, не проникают сквозь преграду к металлу.

Если антикор не соответствует хотя бы одному из требований, лучше отказаться от его использования. Однако эффект будет недолгим. Когда вы покупаете новый автомобиль и планируете продать его через несколько лет, нет необходимости покупать дорогие ингибиторы коррозии. Заводской защиты достаточно, чтобы выдерживать даже довольно агрессивные условия эксплуатации в этот период.

Но если машина уже не новая и условия на дороге далеки от идеальных, антикор вам точно не помешает. Покупайте только качественные смеси, специально разработанные для днища автомобиля. И не забывайте строго придерживаться требований к применению, установленных самим производителем. Некоторые составы отличаются особой технологией нанесения. Поэтому правильного эффекта можно добиться только при детальном изучении оригинальной инструкции.

Читайте также: Особенности удаления наклеек и следов клея с кузова и стекла своими руками

Составы для скрытых полостей

Для полостей защитный состав должен иметь разные характеристики. Он должен быть жидким, проникать во все трещины и щели и никогда не высыхать. Внутренние полости обрабатываются продуктами на восковой или масляной основе. Продукт должен содержать ингибиторы, способные предотвратить возникшую коррозию. Он должен вытеснять воду и нейтрализовать соль. Эту защиту необходимо периодически обновлять. Качественный воск для полостей поможет удалить влагу и защитить металл. Важно наносить состав распылением так, чтобы он производился во всех направлениях (360 градусов) и падал во всех труднодоступных местах. Для полостей не используйте распылители, предназначенные для нанесения антигравийных покрытий, а также сами продукты для открытых поверхностей. Они не подходят для полостей.

Жидкие составы для полостей со временем могут подтекать и требуют периодического повторения обработки (через 1-2 года).

Защита кузова и днища автомобиля от коррозии

Коррозия металла – одна из основных угроз автомобильным металлическим покрытиям.

Чтобы защитить автомобиль от преждевременного разрушения, важно знать способы и средства, позволяющие значительно продлить срок службы и эстетический вид автомобиля без дорогостоящих капитальных ремонтов.

Защита кузова от коррозии особенно необходима для отечественных автомобилей и старых иномарок. Но такие марки автомобилей, как Audi и Volkswagen, хорошо защищены от коррозии благодаря оцинкованному кузову.

Почему важна и в каких случаях необходима защита кузова от коррозии?

При покупке нового автомобиля владельцу не нужно беспокоиться о его защите от ржавчины около трех лет. Розничные продавцы иногда предлагают защиту от коррозии в качестве бонуса, но следует понимать, что в этом нет необходимости.

Профилактика необходима, но ее преждевременное или ежегодное наложение не даст ожидаемого результата.

Автолюбитель должен четко понимать, что антикоррозионная обработка пола обязательно желательна раз в три года, особенно для автомобилей Ока, которые изначально плохо ладили с обработкой пола.

Но универсальных рекомендаций по этой теме нет. В определенном случае решать проблему защиты автомобиля от ржавчины нужно самостоятельно или с помощью специалиста. Следует понимать, что многие противошумовые мастики заводского изготовления по своему прямому назначению выполняют функции защиты днища от механических повреждений. Этот материал наносится на металл перед покраской.

При этом многие отверстия для резьбы, штифтов покрываются технологическим клеем, которые впоследствии удаляются, а оголенные участки остаются на месте.

Если нет замечаний к первоначальной или предыдущей антикоррозийной обработке грунтовки и условия эксплуатации не разрушают защитный слой, рекомендуется проводить небольшие профилактические мероприятия и покрытие один раз в два-три года.

Материалы, используемые для антикоррозионной обработки кузова автомобиля

Среди средств, с помощью которых проводятся антикоррозионные мероприятия, в первую очередь выделяются специальные антигравийные покрытия, консерванты, предназначенные для обработки скрытых полостей, смеси для днища, крыльев, колесных арок, а также краски, эмали и грунтовки. Эти материалы предназначены для предотвращения образования ржавчины на металлической поверхности кузова.

Антикоррозионные материалы для обработки днищ

С их помощью поверхность нижней части автомобиля, подверженная наибольшему влиянию механических нагрузок и влаги, покрывается прочным цельным защитным пленкообразным слоем. Чтобы материал был прочным и эффективным, его наносят на тщательно очищенную нижнюю поверхность. Содержит наполнители, состоящие из мелкодисперсной алюминиевой пудры.

Среди остальных присадок важны и незаменимы ингибиторы, поскольку они замедляют процессы коррозии. У антикоррозийной шпатлевки есть еще одна функция. Помогает улучшить виброакустические качества тела. Для этого в мастику добавляется резиновая замазка, придающая массе защитному слою.

Материалы для обработки колесных арок

Они мало чем отличаются от используемых для днища, но поскольку арки постоянно подвергаются активному абразивному воздействию песка, кусочков льда, мелких частиц дорожного покрытия, которые с большой силой выходят из-под колес, их защита должна быть сильнее. До недавнего времени защитой служили резиновые крылья.

В настоящее время производители автомобилей предлагают защитить эту часть автомобиля с помощью жидкостного рундука. Это прочный эластичный материал, обеспечивающий надежную защиту, который является неотъемлемой частью внутренней части крыла. Более простой способ защитить колесные арки – дважды нанести на днище кузова обычный антикоррозийный материал.

Средства для антикоррозионной обработки скрытых кузовных полостей

В строении тела много внутренних полостей. К ним относятся стойки, пороги, лонжероны, усиление пола, крышки багажника и т.д. Доступ к этим частям конструкции возможен через специально предусмотренные технологические отверстия. Кроме того, для их антикоррозионной защиты требуются специальные консерванты.

Это материалы с низкой вязкостью, находящиеся в полужидком состоянии. В них преобладают ингибирующие вещества. Забираясь на стенки скрытых полостей, они образуют полусыхающую пленку.

Важный

Основное качество таких материалов – способность проникать в закрытые и труднодоступные полости, блокировать трещины и стыки.

Вещество действует таким образом, что вытесняет влагу с поверхности металлических частей тела.

Среди наиболее известных и доступных консервантов для подземных полостей выделяется средство «Мовил». Он используется уже более четырех десятилетий и пока не потерял своей актуальности для тех, кто нуждается в защите кузова от коррозии.

Продукт можно приобрести в любой упаковке, в том числе в аэрозольных баллончиках. Не рекомендуется использовать препараты Waxoil для антикоррозийной обработки основания, так как сухой остаток, содержащийся в нем, составляет всего 13%. Все остальное платежеспособно.

Отсутствие запаха может означать, что жидкости во время очистки потеряли большую часть своих антикоррозионных свойств.

При использовании материала Rust Stop необходимо учитывать, что он производится на основе минеральных масел. Это означает, что продукт имеет высокий уровень гигроскопичности. Обработку скрытых полостей таким веществом нужно проводить примерно раз в два года, иначе это вызовет появление ржавчины.

Этапы проведения антикоррозионной обработки

Стирать. Основа антикоррозийной профилактики. Вещество необходимо наносить на полностью очищенную от грязи поверхность, иначе со временем оно не схватится и не отвалится.

Сушка. Ни один химический реагент, нанесенный на влажную поверхность, не создаст с ней прочного соединения. Рекомендуется не только просушить, но и обезжирить обрабатываемую поверхность.

Лечение препаратами. В полостях скрытого типа антикоррозионное средство наносится методом аэрозольного распыления. Легкодоступные участки средства обрабатываются валиками или кистью со шпателем. Температура, при которой можно выполнять эту работу, должна быть не менее 15 ° C. Раствор наносится в три-четыре слоя. После каждого раза дайте веществу полностью высохнуть.

Антикоррозийные работы необходимо проводить в проветриваемых помещениях. Руки рабочих необходимо защищать резиновыми перчатками.

А потом видео о том, как своими руками защитить кузов от коррозии:

Источник: https://avto-cool.com/remont-avtomobiley/zashhita-kuzova-ot-korrozii

Способ поэтапной окраски днища рамы

Информация с форума microb.ru:

В Интернете много форумов, но обычно они посвящены нанесению антигравия или покраске КУЗОВА. О поэтапной покраске нижней стороны рамы ЛИТЕРАТУРА мало информации .. Вот предмет разговора, элемент рамы, который сильно заржавел и потерял заводское черное покрытие (пыль.



Рассмотрим и прокомментируем методы лечения этих элементов:



1. Предварительная обработка: мы очищаем все, начиная от старой отслаивающейся краски, ржавчины и заканчивая оголенным металлом, с помощью пескоструйной обработки (лучше всего), использования принадлежностей для сверл или шлифовальных машин и щетки.


2. Предварительная обработка голого металла антикоррозионным составом (преобразователь ржавчины в грязь без промывки водой): те, которые не требуют промывки, в будущем будут ОЧЕНЬ дорогими. Динитрол 800-200 руб. / 100 грамм. Permatex PMX-81775 средство от ржавчины – около 500 руб. / 400 мл… 3
3. Нанесение антикоррозийной грунтовки (антикоррозийной) здесь начинаются вопросы: на каком основании лучше использовать? а) Эпоксидная грунтовка. Их обычно считают наиболее двухкомпонентными клеями (клеями) б) ретро-композиция «красный свинец» на льняном масле (красный свинец, вступая в химическую реакцию только с льняным маслом, превращает его в свинцовое мыло, не растворимое в воде. Смешивание с другими олифами не дает такого эффекта). Но чем тогда красить? – она ​​масляная и, судя по постам, найти хорошую олифу проблематично он довольно ядовит, пока не высохнет. Он очень хорошо держится на голом металле, но чем покрасить в середине, чтобы нанести антигравий? в) Современные промышленные соединения? Пример: антикоррозионный состав ПКК «Красный свинец». Но дело не в олифе, и непонятно, как оно приживется на автомобиле, а его отечественное происхождение вызывает сомнения в качестве ..: / импортные аналоги для покраски мостов от tikkurila: Temabond ST 300 – Temabond ST 300 (http : // www.tikkurila.ru/promyshlennye_p… 2341.shtml)..

4. Нанесение слоя между антикоррозийным покрытием и антигравийным покрытием вот это выглядит так: а) Что-то про эпоксидную грунтовку какая-то грунт + краска б) что воровать за красный свинец непонятно в) вроде есть системы хоть под текурила с нашими россиянами – непонятно.

5. антигравий на днище + антикоррозийная жидкость в полости каркаса всего много, по цене выбирал между отечественными и импортными. Компаунды ML в полости, на дне, которое более плотно и сохнет, образует резиноподобный слой .. (Dinitrol 479 – для арок, металлический динитрол внизу).

ОСНОВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ:

1. 

Механическая обработка ржи: – требуется полная ликвидация, лучший вариант – очистить пескоструйной очисткой, но это сложно, так как все приходится разбирать. Болгарка + дремель (болгарка) с принадлежностями и кропотливая работа по удалению очагов коррозии.

2. Металлохимическая обработка чистых участков: – обработка составами типа «преобразователь ржавчины», не требующие смывания водой. – уничтожить ржавую «пыльцу» и проникнуть туда, где они есть, кистью не ползать.

3. Внесение кислых грунтов в 1 слой. Задача – защитить от коррозии.

4. Эпоксидная грунтовка: нанесение в 2 слоя. Его задача и свойства – обеспечивать адгезию (адгезию) к кислым почвам и механическую защиту, очень хорошо противостоит проникновению влаги.

5. Нанесение герметика на стыки деталей, швов и прочего. Для предотвращения проникновения влаги и застоя в геометрически сложных местах. 6
6. Нанесение краски. Не обязательно, но полезно. Здесь, как я понимаю, больше для красоты, но это тоже будет дополнительная защита. 1-2 слоя.

7. Антигравий Это последняя сделка. Пройдя под ней обработку по пунктам 1-2-3-4-5, вы можете быть уверены, что под ней ОЧЕНЬ ДОЛГОЕ ВРЕМЯ ничего не ржавеет.

Читайте также Полировка кузова от царапин своими руками

Преобразующий метод обработки днища автомобиля

Бывают случаи, когда автовладелец вовремя не провел защитную обработку днища автомобиля, и на нем появлялись следы коррозии. В этом случае наиболее эффективной обработкой будет преобразующий метод.

Этот метод заключается в том, что места появления следов ржавчины необходимо обработать средствами, химически превращающими коррозию в защитный грунт. В состав таких средств чаще всего входит кислота (чаще всего используется фосфорная кислота).

На российском рынке представлено множество препаратов преобразователей ржавчины как импортного, так и отечественного производства.

Самыми распространенными у отечественных автомобилистов преобразователями ржавчины являются Кольчуга и Цинкарь. Они химически очищают ржавый металл и превращают ржавчину в защитный слой нерастворимого в воде фосфата цинка.

После обработки поверхностей основания, поврежденных коррозией, необходимо будет нанести на них защитные мастики или «Мовил».

точно сказать, чем лучше всего обработать днище автомобиля, невозможно. Выбор защитного состава зависит от состояния кузова и, в частности, нижней части автомобиля. В одном случае его будет достаточно обработать антикоррозионной мастикой, а в другом потребуется провести комплексную защиту, включающую все три метода обработки.

Пошаговая инструкция по самостоятельной антикоррозионной обработке автомобиля материалом Rust Stop

Материал с сайта http://www.ruststop.com.ua/make-self.html

Техника безопасности:

1Материал Растительные ножки изготовлены на масляной основе, поэтому вам нужно следить за тем, чтобы его избыток (чтобы ваша щедрая рука была вылита внутрь полости) не распространилась на пол. Если этого не сделать, можно просто поскользнуться и что-то повредить себе или машине. Поэтому запасаемся песком или опилками и обильно присыпаем те места, где капала излишняя ржавчина. 2Хотя Rust Stop нетоксичен и не содержит растворителей, старайтесь избегать контакта с глазами и слизистыми оболочками. Если случайно капля материала попала в глаз, промойте его теплой водой.Я рекомендую надеть респиратор или пылезащитный чехол, чтобы избежать раздражения слизистой оболочки носоглотки. Это все из соображений безопасности и все.

Необходимые материалы:

1. Комплект распылительного оборудования, это может быть мобильный пистолет с насадками.

2. Источник сжатого воздуха (компрессор).

3. Кисть, желательно скоба.

4. Сверло, сверло по металлу 13-13,5мм

5. Отвертки, плоскогубцы, шило, экстрактор андапок.

6. Средние полиэтиленовые пакеты 8шт, чехлы на сиденья, пластиковые заглушки для заводских технологических отверстий, заглушки для отверстий, просверленных по технологической схеме обработки автомобиля.


Пошаговая инструкция:

1. Убираем все, что затрудняет доступ к поверхностям кузова и внутренним полостям, например: пластиковая или войлочная накладки багажника и капота, если вы собираетесь обрабатывать днище со стороны салона, то все маты опущены.
2. Очистите все сливные отверстия
3. Удалим скопления сухой или влажной грязи (комья и наслоения), а также слои старого антикоррозионного покрытия, потерявшего сцепление с металлом кузова. Пластинчатая и рыхлая влажная ржавчина не является помехой для материалов RAST STOP, однако для экономии материала рекомендуется удалить (стереть отверткой), соскоблить набухшую краску, проколоть или оторвать набухшую краску или пузыри покрытия.
4. По возможности устраните капающую влагу и продуйте доступные скрытые полости сжатым воздухом.
5. Вручную проверьте качество очистки всех мест скопления грязи и влаги.
6. Рекомендуется дополнительно промыть пороги и продуть сжатым воздухом, чтобы уменьшить количество грязи внутри в целях экономии материала.
7. Снимите щетки стеклоочистителя с лобового и задних окон автомобиля. Падение RAST STOP на щетки оставляет пятна на стекле и может вызвать коррозию плохой резины дворников».
8. Положите газету или тряпку на коврик под педалями (если вы не моете пол в машине).
   Наденьте на педали пластиковые пакеты или другие чехлы. Вы можете нечаянно наступить на место, где РАСТ СТОП ударится о тротуар или асфальт, тогда ноги человека, садящегося в машину, соскользнут по педалям и испачкают коврики салона.

Антикоррозионная обработка

Влияние коррозии на кузов автомобиля неизбежно, будь то гараж или поездка по дороге. Есть несколько способов защитить металл от атмосферной коррозии:

• пассивный, заключающийся в изоляции металла от контакта с атмосферным воздухом;
• активный, в котором защитный агент образует устойчивый слой на поверхности металла от атмосферной коррозии: трансформирующий слой, который переводит уже окисленный металлический слой в почву, устойчивую к воздействию кислорода, воды и солей, покрывающих дорогу.

В состав средств пассивной защиты входят также различные замазки для защиты днища. Шпаклевки отличаются от лакокрасочных покрытий тем, что представляют собой составы на битумной основе, а иногда и на основе резины или смол. Кроме того, добавлен графит, волокнистые вещества, масла.

На низ кузова автомобиля толстым слоем наносится шпатлевка. Это гарантирует устойчивость покрытия к механическим ударам камней, вылетающих из-под колес, и, что не менее важно, снижает шум из-за демпфирующего действия мастики. Однако следует знать, что мастика не попадает в щель и поэтому перед ее нанесением щель необходимо обработать каким-либо антикоррозионным составом, например «Мовилом», НГМ-МЛ.

Наиболее часто используемые мастики: «Автоантикоррозионная эпоксидная для основы», «Автоантикоррозионная для резинобитумной основы», «Битумная антикоррозионная мастика для основы», «Битумная антикоррозионная мастика», «Мастика каросланцевая MSA. -2 “. Наиболее прочное покрытие дает первая шпатлевка («Самокоррозионная эпоксидная смола для днища»), но ее нанесение связано с большими трудозатратами.

При этом использование МСА-2 проще, но такого эффекта он не дает – его защитные свойства в 1,5… 2 раза слабее.
Опыт эксплуатации показал, что вопреки распространенному ранее мнению о невозможности использования эпоксидных и битумных мастик для ремонта современных дипазольных покрытий они вполне пригодны.

Однако при ремонте дефектные участки необходимо полностью зачистить по металлу, загрунтовать «Автопраймером» или ГФ-200, ГФ-021 или «Цинк Авто-грунт» и только потом замазать шпаклевкой.

Нанесение шпаклевки на заводское покрытие – хорошая защита кузова от неизбежной коррозии в процессе эксплуатации автомобиля.

Учтите, что эти покрытия не заменяют друг друга, а дополняют друг друга. Однако следует знать, что пассивная защита будет бесполезной, если под слоем шпатлевки останется влажная грязь: вода и растворенные в ней соли сделают свою грязную работу с видимым внешним благополучием – электрохимическая коррозия разъедает металл под своим слоем препарата.

Покрытия, используемые для защиты основания корпуса, очень эластичны даже при минусовых температурах, практически не впитывают влагу, но подвержены эрозии, поэтому их необходимо периодически обновлять.

это намного дешевле и дешевле покраски, тем более что краски и лаки хоть и более устойчивы к эрозии, но обладают плохой эластичностью, из-за чего быстро повреждаются вибрациями.

Чудесный «Мовиль», созданный учеными из Москвы и Вильнюса по первым буквам городов и получивший свое название, известен благодаря активным средствам защиты от коррозии.
У Мовиля был предшественник – Тектил-309 (141 В) производства шведской компании Valvolin Oil, который использовался ВАЗом для защиты внутренних полостей кузовов автомобилей.

Но «Мовиль» не только не уступает своему знаменитому предшественнику, но и превосходит его по многим параметрам.
«Мовил» хорош тем, что, изолируя металлическую поверхность от воздуха и влаги, благодаря содержащемуся в ней ингибитору коррозии, он также активно борется с возникновением ржавчины. Кроме того, он содержит добавки, придающие ему скользящие свойства, а также способность удалять остатки влаги с окрашенных и неокрашенных поверхностей.

«Мовил» – отличное средство защиты внутренних полостей тела.

Иногда его используют даже для защиты днища автомобиля, при этом не нужно удалять предыдущую изоляцию или шпатлевку. Кстати, делать это рекомендуется при хранении машины.

Если «Мовил» наносится на поверхность, обработанную битумной мастикой, он герметизирует ее снаружи и проникает в поврежденные участки, надежно сохраняя металл. Однако следует отметить, что Мовил ​​несовместим с синтетическими мастиками, особенно новыми, которые могут отслаиваться и отслаиваться от металлической поверхности. Но при работе с Movil не допускайте попадания на резиновые тормозные шланги и защитные кожухи – они быстро выйдут из строя.

Среди других защитных средств, выполняющих ту же функцию, следует отметить графитовую жидкость «Глобо», консервационные масла К-17, НГ-208, НГ-216-Б, концентрированный раствор нитрита натрия с добавкой 5 .. 15% глицерин Однако практика показала, что они по многим параметрам уступают мовилу».

Если автолюбитель опоздал и вовремя не обработал внутренние полости или днище кузова, а коррозия уже началась, эти места следует обработать преобразователями ржавчины в грунт. Обычно преобразователи, например «Омега-1», изготавливаются на основе фосфорной кислоты, которая обладает высокой очищающей способностью, превращая ржавчину в твердый грунт, на который можно наносить краску или шпатлевку без дальнейшей обработки.

Однако учтите, что следы оставшихся Омега-1, которые не вступили в реакцию с ржавчиной, необходимо тщательно удалить, иначе они вызовут дальнейшую коррозию.

Несколько слов о новом продукте «Феран», созданном на основе краски особого состава (краска пропитывает ржавчину, теряет активность, становясь своеобразным пигментом в краске). Кроме того, Феран содержит ряд ингибиторов коррозии, аналогичных Мовилью».

В результате при нанесении Ferana образуется слой, химически защищающий поверхность металла. И самое главное, при использовании «Ферана» не требуется предварительной подготовки и последующего удаления остатков препарата.

Если место, обработанное «Фераном», засыпано песком и камнями, выходящими из-под колес, также необходимо нанести слой шпатлевки, опять же без подготовки.
При эксплуатации автомобиля зимой, при обсыпке дорог солью или в период зимнего хранения применяется антикоррозионная краска для защиты хромированных деталей кузова от коррозии. Краска, нанесенная на поверхность хромированных деталей, образует глянцевую пленку, которая защищает металлическое покрытие от атмосферных воздействий и не изменяет внешний вид хромированных деталей.

Перед нанесением этой краски хромированные поверхности предварительно протирают мягкой тканью с зубным порошком или гипсом. Тряпки, на которые нанесен зубной порошок или гипс, предварительно слегка смачиваются скипидаром или спиртом. Есть еще один известный препарат «Хромофикс», который практически не снижает блеск хрома, но предотвращает коррозию.

Автолюбитель должен знать, что срок службы резиновых уплотнителей можно значительно продлить, если на один год их покрыть специальной черной пастой Суодис, которую наносят тонким слоем с помощью поролона и затем сушат в течение 24 часов. Нанесенная паста восстанавливает цвет резиновых деталей и придает им первоначальный блеск. Если пасты нет, рекомендуется очистить резиновые уплотнители мягкой тканью, смоченной глицерином.

При хранении машины без гаража не рекомендуется использовать пропитанные тканевые чехлы. Мокрое покрытие вызывает разбухание краски, на которой через время образуются светлые пятна, а затем появляется коррозия. Зимой на кузове автомобиля промерзает мокрая ткань, а удаление замерзшего покрытия иногда приводит к отслоению краски, в результате чего машину нужно перекрашивать.

Читайте также Шумоизоляция автомобиля KIA Sportage: отчет автосервиса

Для хранения без гаража рекомендуется использовать тканевые чехлы или водонепроницаемую пленку, а также установить подпорки между кузовом и тентом для создания воздушной прослойки.

http://ymelie-ryki.ru/news/2010-11-05-60

Защищаем кузов от коррозии руками